Que faire à Brač

Bol aurait pu se contenter de vivre de sa plage. Le bourg a pourtant une vraie personnalité : c'est la plus ancienne localité côtière de Brač, installée non pas au fond d'une baie abritée comme ses voisines, mais sur la côte sud, face au large, au pied des falaises de Vidova gora. Cité dès 1184 dans la charte de Povlja, il s'étire sur plusieurs kilomètres de rivage, du couvent à l'est jusqu'aux hôtels de Zlatni Rat à l'ouest.

Le cœur du village se resserre autour du port : une loggia et sa petite église, l'église paroissiale et un palais Renaissance-baroque du XVIIe siècle. Celui-ci abrite la galerie Branislav Dešković, ouverte en 1963, qui réunit plus de 400 œuvres d'art moderne croate, des sculptures de Rendić et Meštrović aux toiles de Murtić : la plus riche collection du genre sur une île de l'Adriatique.

À l'est, sur la presqu'île de Glavica, le couvent dominicain fondé au XVe siècle regarde Hvar. Son musée, rénové en 2021, déroule sur trois niveaux des amphores remontées de l'Adriatique, des peintures de maîtres vénitiens, des livres glagolitiques et du mobilier venu des ermitages voisins. Avouons-le, Bol n'a pas le charme d'une vieille ville fortifiée ; c'est en revanche un excellent camp de base pour la plage et les sports nautiques.

C'est la visite la plus singulière de l'île, et l'une des plus marquantes de toute la Dalmatie. En 1551, deux prêtres glagolitiques venus de Poljica, sur le continent, fuient l'avancée ottomane et se réfugient dans la grotte de Ljubitovica, sur le versant sud de Brač. Autour de cet abri, leurs successeurs bâtissent en quatre siècles une église, des logis et des bâtiments agricoles, et arrachent vignes et oliveraies à une pente où rien ne semblait pouvoir pousser.

Blaca n'a pourtant rien d'une retraite austère. Les ermites y ont réuni de vastes terres, des navires marchands, une imprimerie et une bibliothèque de plusieurs milliers de volumes. La visite du musée fait défiler meubles d'époque, un piano, des collections d'armes anciennes et d'horloges, et l'héritage astronomique du dernier ermite, le père Nikola Milićević, mort en 1963, qui observait le ciel au télescope. Le site est candidat à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Il se mérite : aucune route ne mène jusqu'à la porte. On laisse la voiture à Dragovoda, au bout d'une route venue de Nerežišća, puis on marche une demi-heure ; ou l'on arrive par la mer depuis Bol dans la baie de Blaca, avant une demi-heure de montée par un sentier d'environ 2 km dans la pinède. Le retour, lui, se fait souvent en plein soleil.

Si Brač est une île de pierre, Pučišća en est la capitale. Au fond d'une baie étroite de la côte nord, le village aligne façades, escaliers, quais et toits de calcaire blanc, si bien qu'au soleil de midi tout semble taillé dans le même bloc. La commune le résume elle-même : ici, la pierre est le début et la fin de tout.

L'histoire se lit dans ses tours. Après 1420, la fin des raids de pirates permet enfin de bâtir au bord de l'eau, mais la menace ottomane suit de près : les familles élèvent alors des maisons fortes, treize au total, d'où le surnom de Luka kula, le « port des tours ». La plus ancienne, celle de Ciprijan Žuvetić, date de 1467 ; elle a survécu avec celles des Akvila et des Dešković.

La vraie raison du détour reste l'école de tailleurs de pierre, fondée en 1909, l'une des trois seules écoles d'Europe à enseigner encore la taille manuelle, avec des outils hérités des Romains. Pendant la saison touristique, son atelier s'ouvre aux visiteurs le matin, et l'on peut voir les élèves à l'ouvrage. Les carrières de Pučišća ont fourni la pierre de la cathédrale Saint-Jacques de Šibenik, et l'office de tourisme du comitat affirme qu'une partie de la Maison-Blanche, à Washington, en viendrait aussi.

À l'extrémité ouest de l'île, face à Šolta, Milna se cache au fond d'une baie profonde, si bien protégée des vents que la tradition la surnomme la « baie aux mille navires ». Le bourg est né au tournant des XVIe et XVIIe siècles, quand des habitants de Nerežišća, dans l'intérieur, sont descendus s'installer autour de la maison fortifiée des Cerinić. Du XVIIe au XIXe siècle, il devient le port le plus actif de Brač, avec deux chantiers navals ; en 1888, on y construit encore 23 grands voiliers.

Ce passé se lit sur le quai : belles maisons à deux étages, cafés, ruelles pavées et église paroissiale baroque bâtie en 1783, dont le clocher, plus ancien, est attribué à Trifun Bokanić. Épargnée par le béton, Milna a gardé l'allure d'un bourg baroque de la seconde moitié du XVIIIe siècle, protégé comme ensemble urbain.

Aujourd'hui, les plaisanciers ont pris le relais, avec trois marines ouvertes toute l'année et plus de 300 places. Pour les autres, Milna est une base paisible, avec ses criques de galets (Osibova, Lučica, Maslinova) et un catamaran direct pour Split. En juillet, ne manquez pas le tir à la corde de Mrduja, où habitants de Brač et de Šolta se disputent, pour rire, l'îlot qui sépare les deux îles.