Visiter le parc de Krka

C'est l'image que l'on a tous en tête avant de venir : une rivière qui se défait en dizaines de chutes blanches, entre des bassins couleur d'émeraude et des îlots de verdure. Skradinski buk est la septième et dernière barrière de tuf de la Krka, à 49 km de sa source, et la plus longue de la rivière. Les eaux de la Krka et de son affluent, la Čikola, y dévalent 17 gradins étalés sur 800 m, pour 45,7 m de dénivelé au total, sur une largeur de 200 à 400 m.

Le spectacle change d'un étage à l'autre. En haut, de petits lacs, des ruisseaux et des îlots couverts de végétation ; en bas, de hautes barrières où l'eau et les mousses fabriquent sans cesse de nouvelles corniches, de nouvelles grottes, de nouveaux surplombs. C'est ce travertin vivant qui fait la singularité de Krka : on ne regarde pas une simple chute d'eau, mais un paysage en train de se construire.

Le revers de la médaille ? C'est de loin le site le plus fréquenté d'un parc qui a reçu plus d'un million de visiteurs en 2025, et la baignade y est interdite, sauts depuis les cascades et les passerelles compris. Pour avoir les passerelles à peu près pour soi, rien ne vaut l'ouverture, ou la fin d'après-midi en été.

Arriver à Krka par l'eau a quelque chose d'un prologue. Skradin, petite ville de pierre au bord de la Krka, est l'entrée « marine » du parc : du 1er avril au 31 octobre, les bateaux du parc remontent la rivière jusqu'au pied de Skradinski buk, trajet compris dans le billet. Les rives boisées défilent, la vallée se resserre, et la cascade apparaît au dernier moment.

La ville elle-même mérite qu'on s'y attarde. Les Romains l'appelaient Scardona et en avaient fait un centre administratif et commercial de la province de Dalmatie ; son port ravitaillait alors le grand camp militaire de Burnum, plus au nord. Aujourd'hui, Skradin vit au rythme des plaisanciers, des quais et des terrasses, et devient très calme une fois les derniers bateaux rentrés.

Le piège est double. D'abord le stationnement : les parkings de la ville sont privés et payants, contrairement à celui de Lozovac. Ensuite, sans billet acheté en ligne, il faut passer au bureau du parc avant d'embarquer, et la file s'allonge vite en été. Les marcheurs ont une autre option : un sentier de 3 400 m, ouvert aussi aux vélos, relie le pont de Skradin à la cascade.

Roški slap a moins de visiteurs et plus de caractère. La sixième barrière de la rivière s'étire sur 650 m : elle commence par une série de petites cascades que les habitants appellent les Ogrlice, « les colliers », se poursuit par un dédale de bras morts et d'îlots de tuf, puis s'achève par une chute principale de 22,5 m qui s'évase en entonnoir dans le lac de Visovac.

Un sentier pédagogique en boucle de 1 360 m traverse les Ogrlice sur des passerelles. Sur la rive gauche, des moulins, des foulons et des lavoirs à laine ont été restaurés, et trois restaurants appartiennent toujours aux familles de meuniers, ce qui n'est pas le moindre charme du lieu. La route qui franchit la cascade existait déjà à l'époque romaine.

Roški slap se mérite un peu : on vient par la route depuis Drniš, Knin ou Skradin, ou par la longue excursion de 4 h au départ de Skradinski buk. En échange, le billet est moins cher, il couvre aussi Manojlovac et Burnum, et l'on peut se baigner l'été dans la zone balisée. Pour prolonger, 517 marches en bois grimpent vers la grotte Oziđana pećina.

Sur un plateau de pierre et de maquis, une rangée d'arches blanches se découpe sur le ciel : c'est presque tout ce qui tient encore debout du bâtiment de commandement de Burnum, et l'effet est saisissant. Le camp romain a été établi au tout début de notre ère pour contrôler le passage de la Krka, à la limite des territoires liburne et delmate. La XIe légion, puis la IVe légion Flavia Felix, y ont tenu garnison.

À côté, l'amphithéâtre militaire est le seul conservé en Croatie. Fouillé depuis 2003, il occupe une doline naturelle et aurait pu accueillir de 6 000 à 10 000 spectateurs. Une inscription découverte à l'entrée sud date son achèvement de 76-77 apr. J.-C., sous Vespasien, qui l'offrit à la légion stationnée sur place. Les murs du terrain d'exercice complètent le tableau.

Soyons francs : le site est austère, ouvert aux quatre vents, sans toilettes, et parlera surtout aux amateurs d'histoire romaine. Pour lui donner chair, poussez jusqu'à la collection archéologique de l'éco-campus de Puljane, qui expose armes, outils et objets du quotidien sortis des fouilles.